CE NU ȘTII DESPRE ”TERMOPANE”, CE NU ȚI SE SPUNE DE CĂTRE VÂNZATOR ȘI CE AR TREBUI SĂ URMAREȘTI CÂND FACI ALEGEREA?

CE NU ȘTII DESPRE ”TERMOPANE”, CE NU ȚI SE SPUNE DE CĂTRE VÂNZATOR ȘI CE AR TREBUI SĂ URMAREȘTI CÂND FACI ALEGEREA?

        Scriu despre asta pentru că am observat un interes al prietenilor virtuali în legatură cu astfel de lucruri. De asemena, nu vei găsi aceste informații nicăieri pe internet (sau foarte greu și niciodată toate în același loc) și mai mult decât atât, am întâlnit producători care habar nu aveau despre aceste lucruri.

         În primul rând ar trebui să știi că termopanele sunt pachetele de sticlă termoizolantă care sunt înglobate în  ”Tâmplăria din PVC, lemn, Aluminiu etc, cu geam termopan” și nu ansamblul care îți formează ușile sau ferestrele.
O tâmplărie cu geam termopan este formată din :

-          1. Profile (care pot fi din PVC, aluminiu , lemn și alte materiale combinate)

-          2. Armătură (niște profile metalice care se introduc doar în profilele de PVC pentru a da o rezistență mecanică a acestora și de care se prind, de cele mai multe ori, elementele feroneriei)

-          3. Feroneria este compusă din toate subansamblele care ajută la mobilitatea ferestrei/ușii - balamale, mânere, ”foarfeci” etc

-          4. Sticla ( pachetul termopan trebuie sa fie format din doua foi de sticla de 4mm cu o baghetă din aluminiu sau , mai nou, din ”cauciuc termosudabil” între ele, de minim 16 mm, iar între foile de sticlă este obligatoriu să se găsească un gaz inert – argon, Kripton, xenon)

-          5. Accesorii . Accesoriile nu sunt o opțiune, ci un lucru obligatoriu (garnituri, solbanc, plase de insecte, glafuri, picurători etc)

-          6. Montajul . Da, pare ciudat, dar și montajul face parte din tâmplărie iar  dacă  nu este făcut de un profesionist, poți da o mică avere pe niște ”termopane” facute ca la carte, dar să pierzi peste 50% din beneficiile acestora doar pentru că un montator, frate cu Dorel, îți spune că merge și așa sau pur și simplu nu este instruit.

     Dacă până aici ți-am stârnit interesul, poți parcuge lectura, crezându-mă pe cuvânt sau verificând fiecare informație pe care o scriu. Voi descrie fiecare element în parte și o voi face, pe cât posibil, cu cât mai puține elemente tehnice, deci, dacă vreunul dintre voi lucrează în industrie, sper să mă înțeleagă de ce nu folosesc limbajul de lemn.

1.PROFILE

1.a. PVC.

        Clorura de polivinil. Un material toxic, dar în multitudinea de materiale de construcții  care ne afectează și ne compun casa, acesta este cel mai mic, dacă nu cumva are în componență și plumb. În UE este interzis ca în componență să se gasească plumb, de aceea nu-ți cumpara termopane făcute în Turcia sau în China (mă refer la profilele de PVC produse în aceste țări).

 DENSITATEA profilului este foarte importantă, cu cât densitatea este mai mică, cu atât calitatea este mai proastă, la mintea cocoșului, nu? Cu ce ne afectează o densitate mică? : fiecare material de pe fața pământului are un coeficient de dilatare și de contractare, în cazul PVC-ului, dacă densitatea este mai mică, cu atât se va dilata și se va contracta mai mult și, astfel, pe timp de vară ferestrele nu se mai închid, iar pe timp de iarnă se formează spații libere pe unde intră frigul, desigur, aceste dilatări și contractări sunt de ordinul milimetrilori și este posibil nici să nu observi, însă,calitatea termo și fonoizolarii scade drastic. Cere producătorului certificatul de conformitate al profilului.

CULOAREA.

Alb. Aici nu sunt multe de spus, poate doar tot despre calitatea PVC-ului, adică, dacă este de proastă calitate, în timp, din cauza razelor UV, se va îngălbeni și va crea o imagine inestetică. Cere producătorului să-ți dea garanție și pt culoarea alb a profilului. Cei care vând ”turcisme” se vor feri sa-ți dea această garanție.

Colorat in masă. (maro închis sau ”cafea cu lapte”) De obicei, aceste profile nu se montează ca atare, ci se înfoliază în acea folie care imită lemnul. Are ceva pigmenți în coponența sa și se fabrică doar pentru design, adică ar fi foarte urât ca, atunci când ai geamurile închise, folia imitație de lemn să arate bine și uniform, iar când deschizi fereastra, pe cant, profilul să fie alb.( Am vazut și asfel de aberații. Pentru producator este mai ieftin.) Cere producatorului pentru termopanele imitație de lemn ca profilele să fie colorate în masă cât mai aproape de nuanța foliei care imită lemnul, adică pt stejar, wenge, cireș – maro închis, iar pt arțar etc – ”cafea cu lapte”. De asemenea, foarte important, aceste profile colorate în masă și înfoliate în folie imitație de lemn, având o culoare închisă se vor dilata mult mai mult ca profilele albe. Vor acumula în interiorul lor multă căldură și astfel, dilatarea va fi mai mare. Cere producatorului ca pe aceste profile, pe cant, să facă niște găuri de decompresie, adică, prin aceste găuri să iasă caldura din interiorul profilului. Pt aceste găuri există un utilaj special pe care, cei mai mulți dintre producători, nu-l achiziționează sau mai rău, nu stiu acest amănunt foarte important.

Vopsit . Profilele se pot vopsi în orice culoare din codul internațional RAL. Dacă un producator îți spune că nu se poate, atunci, cu siguranță nu are, tot din considerente financiare, un atelier de vopsire a profilelor. Și aici se aplică găurile de decompresie.

Gri.  Aceste profile sunt realizate exclusiv din reciclare (profile tocate si reextrudate). Chiar dacă fața profilului este albă, pe cant, culoarea este gri. Eu unul nu am încredere în aceste profile pt că, în procesul de producție, nu poți controla abaterile de ton și cantitățile de substanțe care intră în componența unui PVC de calitate. Cere producatorului ca profilele albe sau vopsite să nu fie din profile reciclate.

NUMĂR DE CAMERE.   Probabil ați auzit de 3 camere, 5 camere, 1000 de camere. Trebuie să știți că nu numărul de camere influențează coeficientul de transfer termic, pt că, de fapt, la asta se referă numărul de camere, ci adâncimea de montaj, adică grosimea profilului. Un profil eficient din punct de vedere termic trebuie să aibă minim 70 mm grosime (un producător autohton de profile  a făcut un profil de 60mm grosime cu 5 camere în loc de trei, cum are majoritatea și îl vindea mai ieftin decât concurența deoarece clienții neaveniți cereau 5 camere, cum era la modă atunci). Același coeficient de transfer termic este influențat de grosimea pereților exteriori ai profilului care trebuie să fie de minim 3mm. (același producator autohton, după ce clienții nu au mai putut fi mințiți cu numarul de camere, a vândut un profil de 70mm  cu grosimea pereților exteriori ai profilului mult mai mică - 2mm sau mai puțin) Cere producatorului tău urmatoarele: adâncimea de montaj (grosimea totală a profilului ) să fie de minim 70mm, iar grosimea pereților exteriori să fie de minim 3mm.

GARNITURI. Garniturile sunt acele ”cauciucuri” negre care fac să se realizeze etanșeitatea ușilor și ferestrelor. Ai fi tentat să spui că nu contează din ce sunt facute . Ei bine, ele sunt de o importanță maximă, dacă nu ar intra în componența termopanelor, ar fi ca și cum am înlocui geamurile de lemn ale bunicii cu unele din plastic și atât. Garniturile trebuie să fie musai din EPDM (etilen-propilen-dien-monomer), orice alt material nu va rezista stresului și va face din termopanele tale unele ineficiente. De asemenea, producătorii de solvenți casnici țin cont, in general, de materialele din care sunt facute unele produse din casa ta și nu introduc în componența substanțelor cu care se curăță geamurile, substanțe care pot afecta aceste produse, de aceea, pe cât posibil, curăță-ți ferestrele cu produse destinate acestor activități. Cere producătorului tău să-ți dea certificatul de conformitate a garniturilor și dacă nu sunt din EPDM, refuză comanda.( Aceste garnituri au o durată de viață practic nelimitată și rezistă la temperaturi între  -40°C la +140° C, de asemenea, deformarea lor este elastică aproape la infinit.)

Important: cu cât sunt mai multe garnituri între toc (parte fixă a ferestrei, cea care se prinde de perete) și cercevea (partea mobilă a ferestrei, cea care se deschide) cu atât coeficientul de transfer termic este mai mic. Cere producatorului tău ca numărul de garnituri dintre toc si cercevea să fie de minim doi și pe cât posibil, în funcție de buget,  trei. (mai exista o garnitură care este prinsă de bagheta care prinde geamul de cercevea, acea garnitură trebuie să fie coextrudată, adică, în procesul de producție, să iasă din extruder (ulilajul care produce profilele) odată cu bagheta. Cere producatorului tău să-ți spună cum este aceasta garnitură.
HINT. Garniturile trebuie să ”calce” la aceeași distanță față de margine pe tot perimetrul, acest lucru influențeaza foarte mult coeficientul de transfer termic. (elementele care fac ca aceste garnituri să fie perimetral la aceași distanță față de marginea ferestrei, pleacă de la cum sunt lipite profilele care formează ferestra, daca sunt lipite rând pe rând sau cele patru profile sunt lipite concomitent, dacă geamul este calat corect pe cercevea, dacă tocul este pus într-o planeitate perfectă etc)

1.b. ALUMINIU

Profilele din aluminiu nu sunt pentru domeniul casnic decât în cazul în care limitările constructive ale  tâmplărie din PVC (adică sunt niște dimensiuni minime și maxime de producție) nu ne permite acest lucru, însă, dacă ai suprafețe vitrate foarte mari , ar trebui să lași proiectarea în seama arhitectului și  să-ți spună el cum le va produce. Tâmplăria din aluminiu trebuie să fie ”lipită” prin sertizare (fără alte excepții) , vopsirea trebuie facută doar în câmp electrostatic (atenție, spălarea tâmplăriei din aluminiu nu se face cu produse pe bază de clor care atacă vopseaua). Profilele din aluminiu, dacă nu cumva sunt pentru interior, trebuie să aibă, fără excepție, barieră de rupere termică. Singurele excepții pe care le accept sunt ușile glisante de interior care pot fi facute din aluminiu.

CULOARE. Și aceste profile se pot vopsi în orice nuanță din codul internațional RAL, însă, profilele de exterior, adica cele care au bariere de rupere termică, dacă nu sunt vopsite din fabrică (de obicei nuanțele sunt doar alb și maro), nu se pot introduce în cuptorul de vopsire în câmp electrostatic, deci, dacă producatorul îți va spune că îți dă culoarea pe care o vrei, ori îți va vopsi profile de interior și ți le va pune la exterior, ori nu le va vopsi în câmp electrostatic și, atunci, vopseaua nu va rezista în timp.

NUMAR DE CAMERE. Aici nu prea contează  adâncimea de montaj, profilele din aluminiu au alte avantaje: sunt slim și au limitări constructive mai mari decât profilele din PVC.

GARNITURI.  La fel ca la PVC.

1.C. LEMN. Sunt cele mai frumoase tâmplării din punct de vedere estetic, dar au și câteva dezavantaje.

        Profilele tâmplăriei din lemn trebuie să fie produse doar din lemn stratificat, adică trei sau mai multe lamele din lemn lipite între ele, dar cu fibrele lamelelor dispuse în sensuri diferite pt ca uscarea naturală a lemnului (lemnul pt această tâmlărie se usucă in cuptoare speciale si nu natural, însă, cu toate astea, lemnul va mai lucra în timp, dar nu suficient de mult încât să afecteze, cel putin estetic, calitatea) să se producă în direcții diferite și astfel, tâmplăria ta să nu se curbeze. Profilele formate din două lamele sau dintr-un bloc compact, sunt realizate de ateliere de tâmplărie care nu au utilajele necesare pt a produce caltativ și modul de producție nu diferă mult față de cum făceau bunicii noștri tâmplăria. De asemena, profilele, pe lungime, nu pot fi realizate dintr-o singură bucată de lemn, ci, sunt, la rândul lor, îmbinate pe lungime printr-un procedeu care se numește ”furculiță” sau ”coadă de rândunică”. Dacă interiorul si exteriorul, deci nu lamelele care nu se văd, sunt astfel imbinate, calitatea estetică are de suferit, dar cea mecanică, nu. Cere producatorului tău ca fețele tâmplariei să nu aibă noduri și îmbinări. (cere, la semnarea contractului, o mostră de produs cu care să faci comparația când ți se vor livra produsele – esența de lemn pe care ai ales-o, culoarea lacului, forma, design-ul etc)

ESENȚA LEMNULUI.

Ești tentat să alegi din esențe autohtone, însă, multe din ele nu sunt conforme pentru producția de tâmplarie, de aceea, ar fi bine să alegi esențe exotice (ex: meranti) care au rezistență mecanică și estetică în timp. Stejarul, din păcate, chiar dacă este deosebit de frumos, are o ”calitate” negativă, atunci cand este tăiat trebuie făcut imediat ”frize” (dacă nu cumva vrei să-l faci lemn de foc), adică tăiat în bucăți mici pt că altfel, în procesul de uscare, se va crăpa, iar dacă este uscat în cuptoare speciale, trebuie întâi aburit, adică să ajungă la o umiditate foarte mare, după care se usucă treptat. Aceste operațiuni costă foarte mult și prețul poate fi prohibitiv. Așa poți face comparația când ți se ofertează lemn de stejar la același preț sau foarte puțin mai mare, cu altul. (există o excepție: uscarea în cuptorul cu microunde, însă, în România, este unul singur și nu cred că nimerești tu producătorul care lucreaza cu acel cuptor, plus că, acolo, comenzile durează și doi ani până la livrare)
Conform legii, lemnul nu are garanție, adică nu-i poți cere pădurii să-ți dea garanție pentru calitatea lemnului, așa că, cere producătorului tău să-ți ofere garanție pentru toată fereastra și nu numai pt subansamblele ei, astfel vei fi scutit de eventualele neplaceri.

CULOARE

Nu cumpăra niciodată lemn natur, îți va fi imposibil să-l vopsești după aceea.
Poți opta pentru lemn lăcuit cu lac transparent (îți recomand mat, nu lucios), adica esența lemnului să fie cea care dă culoarea sau lac colorat sau baitz și pe urmă lac transparent. Toate aceste acoperiri trebuie să fie musai pe bază de apă și nu  vopsele acrilice. Lacurile pe bază de apă își pierd în timp strălucirea , dar nu și proprietățile, adică nu se exfoliază la UV ca vopselele acrilice. Mai mult decât atât, odată la 5 ani, trebuie să mai ”dai o mână de lac” și dacă ai vopsi cu vopsele acrilice, garniturile din EPDM ar fi afectate. Lacurile pe bază de apă se șterg de praf doar cu cârpa umedă sau produse casnice pt lemn. Cere producatorului tău certificatul de conformitate a lacurilor și baitz-urilor chiar și producătorul acestora și caută-l pe net să vezi cam ce știe să facă. De asemena, garanția staturilor de lac trebuie să fie de minim 5 ani.

GARNITURI. La fel ca la PVC

PROTECȚII SUPLIMENTARE.

Pe exterior, pe partea inferioară a cercevelei și a tocului, acolo unde se depune praful, va fi nevoie de o protecție suplimentară din aluminiu care urmează geografia profilului, neafectându-l estetic. Această protecție este necesară deoarce, acolo unde se depune praful, din cauza UV, acesta se va întări (inițial se va uda de la apa  care  se scurge de pe sticlă, după care, soarele îl va usca) și, prin contracții, va afecta iremediabil lacul și lemnul. Fără aceste protecții suplimentare din aluminiu, nu accepta produsele.

MONTAJUL

Montajul tâmplăriei din lemn stratificat nu se face cu spumă poliuretanică ca la PVC sau Aluminiu (aceasta, prin expandarea mecanică, afectând subtil planeitatea ) și cu șuruburi de montaj (acestea străpungând în secțiune lemnul, pe unde va putea intra umiditatea și cari). Montajul se realizează cu bride de montaj și garnituri expandabile la contactul cu aerul. (atenție, unii producători nici nu au auzit de aceste lucruri)

2. ARMĂTURA

Armătura o reprezintă acele profile metalice care dau rezistență mecanică profilelor din PVC și de care se prind unele componente ale feroneriei.

Armătura trebuie sa fie de aceeași lungime cu profilele din care sunt produse ferestrele și ușile - tocurile și cercevelele. Armătura trebuie să fie galvanizată (ai învațat la fizică când erai mic ce înseamnă) pt a nu  rugini în interiorul profilelor din PVC din cauza condensului.
HINT: Nu ai cum să vezi aceste armături deoarce ele sunt prinse în interiorul profilelor din PVC, însă, atunci când vine Dorel să-ți monteze ferestrele, va străpunge pe cant profilele cu un burghiu (doar tocurile, cele care se prind în perete) pentru a introduce acele șuruburi lungi de montaj cu care prinde fereastra de perete (unori, din considerente de manoperă e posibil să vină cu aceste găuri deja date, alege un loc pe cantul profilului și spune-i să mai dea o gaură). Atunci poți cere sa verifici dacă în interior există aceste armături (se văd cu ochiul liber). De ce spun asta: unii producători, pt a face economie de materiale, pun acestă armătura doar în dreptul balamalelor care sunt prinse în șuruburi și nu ar rezista prinse doar în profilul de PVC. La cercevele (părțile mobile ale ferestrelor și ușilor) nu poți verifica acest lucru, însă, dacă ai vreo bănuială, poți cere montatorilor să-ți dea o gaură cu cel mai mic burghiu pe care-l au la ei, pe cant, ca să fii sigur că ai armatură (nu va afecta calitatea cercevelei) sau poți să cântărești cerceveaua (un metru liniar de profil din PVC are undeva în jur de 1,5-2 kg /ml) Există o singură excepție pe piața din România unde profilul PVC nu are armătură (profilul se cheamă Geneo și este produs de Rehau, însă, în loc de armatură, pentru un coeficient de transfer termic și mai mic, se introduc niște profile din polistiren iar sticla este lipită de profil.

Armătura trebuie să aibă o grosime de minim 2mm la ferestre și 3mm la uși (am văzut producători care introduceau armatură din profile pt gips-carton, care au o grosime de 0,6mm, sau deloc) Cere producătorului tău să-ți spună care este grosimea armăturii, dacă este galvanizată, dacă se gasește perimetral, pe toată lungimea tocului și a cercevelei și cere-i să scrie acest lucru în contract.

3. FERONERIA reprezintă totalitatea subansamblelor care ajută ferestra sau ușa să aibă mobilitate, stabilitate, ventilație și securitate. O vedeți pe cantul ferestrei sau ușii reprezentanta printr-o platbandă din metal (trebuie sa fie continua pe cantul ferestrei sau ușii).

Mobilitatea

          dată de feroneri,e asigură o multitudine de modalități de deschideri pentru fereastre și uși (nici nu-ți trece prin cap cât de multe sunt. Nu te lăsa intimidat de vânzator când îți spune că nu se poate, interesează-te pe net mai întâi și cere-i deschiderea pe care o dorești. Dacă nu poate, înseamnă că nu a mai facut asfel de deschideri,deci, nu este producătorul ferestrei tale) Amintesc aici diferența dintre balamalele de ferestre față de cele de uși. Balamalele de ferestre (deschidere pivotant-basculantă) sunt relativ simple, reglarea lor făcându-se pe doua direcții (sus-jos, stânga-dreapta , adica 2D). Balamalele pentru uși au reglaj 3D (sus-jos, stânga-dreapta, înainte-înapoi) pt a asigura o etanșeitate (și in unele cazuri, securitate) mai bună. Cere producătorului tău să-ți prezinte modelul de feronerie pentru ușile și ferestrele tale, certificatul de conformitate, producătorul și caută pe net despre acestea (link : https://www.g-u.com/RO/ro/tehnologie-pentru-ferestre.html ) Feroneria, ca orice lucru mobil prin frecare, trebuie întreținută frecvent, adică unsă (cere producătorului detalii despre garanție. Acestea își pierd garanția dacă nu sunt unse regulat. Poți, pt o sumă modică, să obligi producătorul să vină să-ți facă mentenanța anuală. Dacă ești meșterul Manole, poți să o ungi chiar tu, unele feronerii au simboluri internaționale stanțate lângă orificiile de ungere – acel simbol pe care-l vezi pe bord la mașina, la ulei – ”lampa lui Aladin”).

Stabiltatea.

 Feroneria asigură stabilitatea tâmplăriei tale în pozițiile închis și deschis. Unele feronerii, de bună calitate, nu lasă fereastra sau ușa să se deschidă/închidă/”dea peste cap”, accidental (în limbajul meșterilor, acest sistem se numește ”anti-prost”).

(Micro)Ventilația

         este foarte importantă pentru casa în care locuiești. Fereastra, când este închisă și produsă corect, asigură o etanșeitate perfectă a camerei, acest lucru fiind uneori un handicap (ușa de la cameră ,care mai nou are garnituri de cauciuc, nu se mai închide când o împingi fără să acționezi mânerul deaorece se formează presiune pozitivă în cameră sau în cel mai bun caz îți vor zbura toate hârtiile de pe birou și praful neșters de o săptămână va rămâne în suspensie în motivarea soacrei să-ți facă morală). Daca ai o soba cu tiraj natural ( sobele de teracota de la țară au nevoie de tiraj de aer/oxigen ca să întrețină arderea) e posibil să te chinuiești foarte mult să aprinzi focul, asta în cazul fericit sau să te intoxici cu monoxid de carbon, în cazul nefericit. De asemenea, dacă usuci rufe în cameră sau ai flori  multe sau pur și simplu este umiditate din varii motive (baie/bucătărie), umiditatea va condensa pe cea mai rece suprafață din cameră (dacă usuci rufe în cameră, aproximativ doi litri de apa se evaporă, florile, prin respirație sau udare, evaporă și ele un litru, două persoane într-o cameră normală, evaporă, de asemnea, cam un litru și tot așa....gândește-te că cea mai rece suprafață a camerei (în cazul în care nu ai termopane la cotețul de găini) este sticla ferestrei și acolo va condensa toată umiditatea despre care vorbeam . Dacă ai dat și cu un var prost, care nu permite peretelui să absoarbă umiditatea (asta însemnă că ”peretele respiră” pe care o tot auzi în reclamele proaste la varuri lavabile, tot proaste), sau nu ai termoizolat stâlpii din beton ai casei, vei face un mucegai de toata frumusețea. Acum să va explic cum functioneaza microventilația: mânerul ferestrei are două poziții (când este în jos, fereastra este închisă, iar cand este în 90°, fereastra se poate deschide), ei bine, o feronerie de calitate mai are o poziție: in 45°, adică între cele două poziții. În aceasta pozitie (fereastra nu se poate deschide din exterior) , cerceveaua (partea mobila a ferestrei) declipseaza foarte puțin de pe garnitura perimetrală (nu te gândi că va lăsa un spațiu liber, ci doar va relaxa puțin forța cu care cerceveaua apasă pe toc) și astfel, la orice presiune pozitivă sau negativă de aer, se va face un transfer și presiunea se va stabiliza și odată cu ea și transferurile de umiditate.

Securitatea

    Este forte importantă împotriva efracțiilor, pt securitatea copiilor sau pt protejarea împotriva focului sau a altor intemperii.

Cu cât o feronerie este de mai bună calitate, cu atât hoților le va fi mai greu să pătrundă prin efracție (ex: o feronerie la o ușă de exterior, în afară de încuietoarea clasică cu cheie, trebuie să aibă închidere în minim 5 puncte, adică pe cantul uții,  sunt, de sus până jos, patru puncte în care culiseaza niște mici zăvoare și al cincilea punct este închizătorul de la yală. Daca închidera este într-un singur punct și se împinge de colțul superior sau inferior al ușii, aceasta se va depărta suficient cât hoțul să introducă o rangă și să forțeze încuietoarea. Cei care au copii și locuiesc la etaje superioare sunt de-a dreptul terorizați de gândul că aceștia ar putea deschide fereasta și mai departe tragedia. Ei bine, exită modele de mânere care au înglobat în ele un locaș pt yala și se pot încuia prin interior. Cere producătorului tău un astfel de mâner și vei sta linistit. Daca ești pasionat de gadget-uri, află că există actionari electrice, wireless, cititor de amprente etc.

4. STICLA
      Sticla reprezintă, ca suprafață, izolare fonică și termică, peste 80% din fereastra ta (uneori chiar mai mult), de aceea trebuie să-i acorzi o atenție deosebită. Coeficientul de transfer termic se masoară în W/mpK(°C) (Watt pe metru pătrat Kelvin) și trebuie să fie mai mic de Ug= 1,3 W/mpK ca fereastra ta să fie eficientă din punct de vedere termic.
Producția sticlei, față de acum 30 de ani, a evoluat foarte mult, iar versatilitatea produsului este atât de mare încât poate acoperi și cele mai exigente nevoi în materie de design, fono/termo/hidro izolare, structură, siguranță etc . Voi exemplifica mai jos doar câteva dintre sticlele care sunt accesibile și la noi cu mențiunea că, ele sunt mult mai multe și cercetarea în acest domeniu este continuă:

-          Float (acestă sticlă diferă față de sticla ”trasă” , care se comercializa acum 30 de ani, prin procedeul de producție și are ambele fețe ”perfect paralele”. Îți mai aduci aminte de geamul de la bunici care avea mici imperfecțiuni ca un bob de nisip și unele porțiuni care deformau imaginea? Acea sticlă era produsă prin procedeul ”tras”, adica ”bulgarele” topit de sticlă trecea prin doi tamburi care dădeau forma sticlei și o răceau rezultand foaia de sticlă pe care o vedeai la magazinele de ”Geamuri, rame si oglinzi”. Acum , procedeul float-dupa cum îi spune și numele- se realizează prin scufundarea ”bulgărului” topit de sticlă într-o cuvă în care se gasește un metal greu topit și astfel sticla ”flotează” desupra realizandu-se astfel ambele fețe perfect plane, fara a mai avea acele imperfectiuni)

-          Low-E (low emisitivity, această sticlă are pe una din fețe o depunere subtilă de oxizi de argint sau alte metale care o fac să respingă dintr-un singur sens, energia calorică/caldura de la soare. Această sticlă este excelentă dacă este montată la o fereastră orientată spre nord deoarece lasă caldura să intre, dar nu mai iese, dacă este montată pe vest/sud ,devine chiar un handicap în sensul că energia intră în casă, dar nu mai iese și, asfel, se va produce efectul de seră. Ce se întâmplă când se instalează efectul de sera? : obiectele din încăpere vor fi încalzite de energia solară care intră pe fereastră până ajung la saturație – ca atunci când pui zahăr într-un pahar cu apă și la un moment dat nu se va mai topi - și nu mai pot primi energie, din acel moment o vor respinge și caldura va încălzi aerul din cameră. Până aici vei spune ca nu este o problemă deoarece suporți căldura, însă, ”efectul de seră” nu se referă numai la caldură, ci și la gazele care rezulta din acest proces. De aceea se și chemă ”efect de seră”. Adică într-o seră, ca plantele să respire, au nevoie de mult dioxid de carbon.)

-          Planitherm 4 S (se mai numește și ”4 anotimpuri” sau ”Dual Protect” , are aceleași depuneri de oxizi metalici numai că este superioara Low-E prin faptul că respinge energia calorică din ambele sensuri, adică vara nu îți intră caldura în casă, iar iarna nu o lasă să iasă. Acestă sticlă filtrează razele UV, deci, dacă ai flori care au nevoie pentru fotosinteză de raze UV directe, vei avea neplacerea să constați că nu le va merge bine sau chiar vor muri)

-          Decorativă (sablată, colorată, vopsită, reflexivă, antireflex, cu inserții etc)

·         Sablată. Acestă sticlă se folosește de obicei acolo unde dorești lumină, dar și intimitate în același timp. Daca o introduci într-un pachet termopan (două sau mai multe foi de sticlă), o poți monta oriunde și nu te interesează procedeul prin care se face sablarea, însă, daca o folosești doar într-o singură foie de sticla ( exclusiv la interior) trebuie să alegi sablarea chimică și nu cea clasică cu nisip. Care sunt diferențele dintre cele două procedee: sablarea cu nisip constă în împroșcarea cu nisip a unei fețe a sticlei la o viteză foarte mare suficient cât să zgârie sticla și să-i dea opacitate. Dacă vei monta o astfel de sticlă pe o ușa sau o fereastră și, din greșeală, o vei păta cu ulei (e de ajuns și sebumul secretat de glandele sebacee din palme) nu o vei mai putea curăța și vor rămâne pe suprafața sticlei niște pete inestetice, așadar, optează pentru sablarea chimică care dă opacitate sticlei, dar închide și porii acesteia și o vei putea curăța ca pe o sticlă normală. Cere producătorului tău să-ți spună prin ce procedeu sablează sticla.

·         Colorată în masă. În procesul de producție a sticlei se introduc pigmenți colorați care dau culoarea, dar, în același timp, sticla își pastrează un coeficient de trasparență. Acestă sticlă are doar efect decorativ și nu înlocuiește sticlele Planitherm4S sau Low-E, de asemenea, nu se vor combina niciodată cu sticle cu depuneri de oxizi metalici deoarece exista riscul de ”implozie”  (reflexia, refracția și absorția sunt  trei elemente esențiale luate în calcul când se realizează un pachet de geam termopan, în cazul unei combinații de sticlă colorată în masă cu una Low-E, absorția poate genera o presiune foarte mare în interiorul pachetului termopan și astfel se produce implozia).  

·          Vopsita. Sticla float se poate vopsi în orice nuanță din codul RAL, însă, doar cu vopsea specială și în condiții speciale. Cere producătorului tău să-ți spună prin ce procedeu vopsește sticla, cere-i certificatul de conformitate a vopselelor și spune-i unde vrei să montezi acestă sticlă deoarece poți pierde garanția foarte ușor, iar daca îți spune că o poți monta oriunde, cere-i să scrie asta în contract.

·         Reflezivă . Această sticla reflectă lumina in diferite procente de opacitate în așa fel încât, din exterior nu se poate vedea în interiorul casei (seamană foarte mult cu folia de geamuri de la mașini) HINT: noaptea, când aprinzi lumina în cameră, efectul va fi oarecum invers, adică tu nu vei mai vedea afară și cei de afara te vor vedea pe tine (tu alegi).

·         Antireflex. Acest tip de sticlă, indiferent de unghiul în care te afli și de intensitatea luminii, nu va reflecta nicio imagine (știi atunci când pui pe bordul mașinii ceva și acel obiect se reflectă în parbriz și te încurcă la condus? Această sticla nu reflectă nimic. Se folosește cel mai mult la ramele tablourilor, la muzee, dar poate avea și aplicabilitate casnică)

·         Inserțiile pot fi metalice sau de tip vitraliu.

-          Duplex . realizarea unei sticle duplex se face prin lipirea a doua foi de sticlă care au între ele o folie de PVB (polivinil butiral) Codificarea este urmatarea : ”duplex 3.3.1” , adică sunt două foi de sticlă de 3 mm cu o folie de PVB de 1 mm și tot așa (44.1 , 55.2  etc). Acest tip de sticlă este foarte eficient în realizarea unui pachet de geam FONO/Termo izolant. Folia de PVB ajută la ”ruperea” lungimii de undă joasă și astfel, izolarea fonică va fi superioară față de un pachet termopan obișnuit, insă, pt a avea un efect eficient, pachetul de geam trebuie să fie format din trei foi de sticlă, iar cea duplex sa fie la mijloc. (într-un pachet termopan cu trei foi de sticlă nu este permisă montarea sticlelor de aceeași grosime pentru că acestea vor intra în rezonanță și fonoizolarea va avea efect invers, adică zgomotul de afară se va amplifica, de aceea, exemplul cel mai bun pt un pachet de geam este: float 4mm - duplex 44.2 – Planitherm 4S 4mm). ATENTIE: această sticlă nu este antiefracție așa cum foarte mulți producători o vând. Într-adevar, în momentul în care sticla se sparge, folia de PVB va ține sticla lipită, însă, acest lucru nu împiedică un hoț să introducă un cutter prin crăpătură și să taie folia....eu cred că îi va fi chiar de folos pt că sticla nu va face zgomot când se sparge.

-          Securizată. Această sticlă s-a ”născut” din nevoia de norme superioare în securitatea muncii, aceasta se produce pe același principiu al călirii oțelului, adică se încălzește la 600°C și astfel devine mult mai dură. De fapt acestă sticlă are două proprietăți: o ”elasticitate” mult mai mare decât a unei sticle necălite și, atunci când se sparge, o face în bucăți foarte multe și, cel mai important, marginile acestor bucățele nu sunt tăioase. Până în urma cu vreo 10-15 ani se folosea la fațadele zgarie-norilor pentru cazul în care o fereastră s-ar fi spart accidental și, prin cadere, acesta să nu rănească trecătorii, însă, cu timpul, s-a dovedic că atunci când erau uragane (cum sunt în SUA) sticla se spargea și mobila din birouri  zbura efectiv prin golurile ramase, așa că s-a trecut la înlocuirea ei cu o sticlă duplex la eterior si securizată la interior. Sticla securizată se poate monta în aproape orice combinații de pachete termopan,  dar are și aplicabilităti casnice (blaturi de bucatarie, mese etc), se poate colora, vopsi, găuri (inainte de securizare) etc. Nici această sticlă nu este antiefracție.

-          Gadget-uri. Amintesc aici câteva doar de dragul științei

·         Sticle care au în componența  lor cristale lichide și niște electozi pe care, atunci când îi introduci în priză, fac ca sticla să devină mată.

·         Sticla care se montează pe tavan și distribuie lumina în cameră uniform ca și cum ai avea un bec cât tot tavanul.

·         Sticle care emit caldură ca un calorifer (mai nou au apărut plazmele termice)

·         Sticla antifoc (nu se topesc decât la temperaturi extreme)

·         Sticle cu ”memorie” care înregistrează precum o camera video.

·         Sticle cu proiecție, adică poți proiecta pe ele ca pe un perete iar când întrerupi proiecția își reiau rolul inițial de fereastră sau perete despărțitor (Mercedes a inovat parbrizul cu proiectie)

·         Sticle cu autocurățare care au o peliculă exerioară care nu lasă praful să se așeze.

·         Etc  

         După cum spuneam la începutul acestui capitol, sticla este foarte importantă deoarece, ea va fi cea care , în cea mai mare masură, va da coeficientul de transfer termic și nu profilul, așa cum mulți producători încearcă să inducă în eroare cumpărătorul, spunând că vând un profil cu un coeficient foarte mic (ca și cum ai avea o fereastră făcută numai din profile). Elementele care fac din sticla un pachet foarte eficient sunt:

-          Numărul foilor de sticlă . Eu recomand trei, deoarece poți să te ”joci” cu combinații de sticle, coeficienți de transfer termic, fonoizolare, design, opacitate etc .

-          Gazul inert - dintre foile de sticlă  trebuie să fie argon, xenon sau Kripton. Cel mai folosit și ieftin, este argonul. Argonul nu are, în sine, proprietăți termoizolante, nici pe departe, ci, moleculele lui, după cum îi spune și numele : gaz inert, nu se miscă, deci, transferul de caldura nu se face atât de repede ca la un gaz cum ar fi aerul, unde mișcarea haotică a moleculelor face ca energia calorică să se transfere dintr-o parte în alta a sticlelor din pachetul termopan.

-          Bagheta termopan,  sigilantul și absorbantul.
TO BE CONTINUED